Cephalotus follicularis

• récipient :
  
  • soit pot en terre ou en plastique.
    

  • diamètres recommandés 10, 13, 15, et même 17 cm.
    

  • on recommande parfois l'utilisation d'un plateau profond d'au moins 15 cm pourvu de trous de drainage additionnels. Ceci permet l'extension latérale du rhizome et de ses ramifications. L'article de RIEDL est accompagné d'une photographie où l'on voit ce qui finit par arriver lorsqu'une plante ramifiée est cultivée dans un pot normal même de grande taille : des branches du rhizome sortent par le trou de drainage où se développent des rosettes ! Le tout est de savoir si l'on veut obtenir de grands clones qui sont spectaculaires mais dont les urnes empilées ne sont pas toujours très esthétiques ou si l'on préfère diviser les rhizomes au fur et à mesure de leur ramification.
    
  
  

• Substrat : on peut s'inspirer de la nature et utiliser soit des mélanges tourbe-sable soit des substrats fibreux analogues aux enchevêtrements de racines à la base de buissons lieu de prédilection des jeunes Cephalotus.
  
  • sphagnum pur. Mais la croissance des sphaignes risque d'étouffer le Cephalotus. Dans le sphagnum séché la croissance est lente.
    

  • sphagnum + perlite.
    

  • sphagnum + terreau (1/1) + sable grossier + argile couverture de sphagnum.
    

  • sphagnum haché + poussière de tessons + osmonde
  • ou sphagnum + tessons + substrat fibreux
  • ou sphagnum haché + sable grossier + terre de bruyère fibreuse
  • ou sphagnum vivant + sable + polypode + terreau.
    

  • tourbe pure (éventuellement couverte de sphagnum pour empêcher les éclaboussures).
    

  • tourbe + sable (1/1 selon RIEDL; 3/1 selon SLACK 1986; 4/1 selon PIERSON) + perlite pour drainage.
    

  • tourbe + sable + terreau ± charbon de bois. SLACK (1986) trouve que la présence de terreau n'apporte rien.
    

  • tourbe + terre de bruyère.
    
  
  

• Drainage : très important. Il suffit de placer quelques cm de tessons de gravier ou de perlite dans le fond du récipient.
  

  
  

• Arrosage : il faut absolument l'adapter aux conditions de luminosité et de température. L'excès d'eau provoque le jaunissement des ascidies. Ceci est un signe d'alerte qui impose l'arrêt des arrosages. On pourra bien souvent éviter la pourriture du rhizome et la perte de la plante.
  
  • eau dans soucoupe: en permanence en été si l'on habite dans une région chaude et ensoleillée. Ailleurs on versera la quantité d'eau aisément absorbée par le pot. BELLAIR & ST LEGER laissaient la soucoupe jusqu'au moment où les feuilles jaunissaient en automne. Les Cephalotus de ces auteurs étaient quasi dépourvus de feuilles l'hiver ce qui n'est tout de même pas normal et indique des conditions de culture suboptimales !
    

  • arrosage par le haut: utiliser de l'eau de pluie éviter de mouilIer les feuilles qui pourrissent facilement. Le type de substrat utilisé conditionne aussi la périodicité des arrosages : avec les milieux très drainants (p. ex. sphagnum haché + perlite sur fond de perlite) on peut arroser tous les jours. En hiver maintenir juste humide par exemple un arrosage par semaine.
    
  
  

• Humidité : c'est sans doute le facteur le plus crucial. La culture est plus facile avec des taux d'humidité élevés: 75-85 %. On obtient des urnes plus grandes. De tels taux d'humidité sont difficiles à maintenir ailleurs que dans un petit terrarium dans une vitrine ou sous une cloche. De plus les auteurs plus anciens recommandaient de placer le pot de Cephalotus dans un plus grand récipient rempli de tessons recouverts de sphagnum. CHIRON (1916) conseille une brumisation quotidienne jusqu'en Octobre. Il faut moins d'humidité l'hiver.
  

• Luminosité : il faut le maximum de lumière mais il est prudent d'éviter le plein soleil (sauf le matin). La culture au soleil est réussie par certains. Elle donne des urnes plus petites qui peuvent être extrêmement colorées au point de perdre la composante blanche de la face inférieure de l'opercule. On peut démarrer à 50-60 % de lumière puis augmenter pour colorer les urnes adultes. Cephalotus est une des plantes carnivores qui peuvent être cultivés sur un appui de fenêtre au Nord ou sous tubes lumineux type GRO-LUX.
  

• Engrais : l'emploi en est délicat. Des doses trop concentrées peuvent avoir un bénéfice immédiat. Avec OSMOCOTE ("3 fois dose recommandée" [pour une plante carnivore ?] ) plus engrais organique (une fois par semaine) MANN a obtenu des urnes de 10 cm! Mais quelques autres plantes [de Cephalotus ?] sur lesquelles il avait essayé le même traitement périrent. On m'a dit que des plants forcés ont été vendus par un grand fournisseur de plantes carnivores. Elles auraient été extrêmement fragiles. De plus de grandes quantités d'engrais gâtent le substrat à la longue. La littérature recommande les doses suivantes:
  
  • MIRACID dilué .au 1/4 de la dose habituelle 2 fois / mois
  • engrais inorganique
    • au 1/4 1 fois / mois
    • au 1/2 toutes les 3 semaines
    • aux 3/4 avec idem au 1/2 dans les ascidies.
  Noter que l'instillation d'engrais trop concentré dans les ascidies provoque la putréfaction de celles-ci.
  

  
  

• Température : ce n'est pas un élément essentiel. L'optimum dans la nature est de 16-27°C. Une serre tempérée convient donc. L'hibernation ne serait pas nécessaire. La plante supporte de légères gelées (-2 à -4° selon AUBRY). On a même décrit un cas où la plante a été prise dans la glace et a récupéré.
  

  
  

• Autres soins :
  
  • taille : le fait d'enlever les petites urnes favoriserait l'apparition de celles de grande taille. Les petites peuvent servir pour faire des boutures. Certains amateurs coupent la tige florale qui diminue la vigueur de la plante. Il peut arriver que la rosette meure. Ne pas jeter le pot dans ce cas car la plante peut récupérer même après 8 semaines.
    

  • parasites : rares. On peut voir apparaître des moisissures si l'arrosage est trop abondant ou si l'on a négligé d'enlever les feuilles fanées. Les chenilles sont faciles à enlever à la main. RIEDL conseille le pyrèthre. Les pucerons peuvent être un problème de même que les cochenilles farineuses. Il vaut mieux éviter les insecticides.
    

• la production de graines est difficile si les conditions de culture ne sont pas optimales. Les problèmes rencontrés sont: avortement des fleurs diminué en bassinant 5-6 fois par jour ; non-production de pollen; stigma non-réceptif et échec de l'autopollinisation. Cependant les plantes en bonne santé fleurissent abondamment. Vu la protérandrie il faut prélever le pollen d'une fleur et le déposer sur les pistils des fleurs qui se sont ouvertes les jours précédents. En pratique on promènera un pinceau sur toutes celles qui sont ouvertes et cela un jour sur deux.
  

• Semis : milieu au choix (tourbe pure mélange tourbe 50.% - sable 30.% - sphagnum 20% sphagnum vivant ou mort).
  

  Le taux de germination serait influencé favorablement par une stratification d'un ou deux mois dès la récolte. Semer immédiatement après avoir sorti les graines du réfrigérateur. On peut aussi essayer de les tremper préalablement ou d'utiliser des phytohormones. Il est important de semer les graines sans les extraire de leur capsule sinon la germination est mauvaise : les cotylédons sortent difficilement des graines la croissance des plantules est beaucoup plus lente.
  

  
  

  La germination est longue: 6-8 semaines parfois jusqu'à un an.
  

Lorsque des rosettes satellites sont présentes on peut profiter du rempotage de printemps pour diviser la touffe.

Souvent les feuilles et les ascidies présentes vont mourir avant que le rhizome produise une rosette neuve. Il n'y a dès lors pas d'inconvénient à les enlever au moment de la division) et de les utiliser pour bouturer!

C'est le moyen le plus rapide d'obtenir de grandes plantes. On peut profiter du rempotage de printemps de Mars à Mai. Utiliser uniquement des plantes robustes car les vieux rhizomes donnent de plus grandes plantes. Les jeunes pourrissent plus facilement. Ici aussi la rosette préexistante va mourir. La procédure à suivre est la suivante:

• soit couper le rhizome en segments de 1-2.5 cm. Noter que les segments ne doivent pas posséder de racines: ceux qui en sont dépourvus prennent même mieux que les autres !
  

• soit utiliser le rhizome entier éventuellement débarrassé de sa portion sénescente. On séparera les 5-10 plantules (pour un tronçon de 5 cm) au fur et à mesure.
  

• exposer les segments à l'air libre ou sceller à la cire. Eventuellement appliquer BENLATE et hormone d'enracinement.
  

• soit poser sur mélange tourbe-sable ou sphagnum et recouvrir de 5 mm de substrat (en aucun cas plus de 2.5 cm! ).
  

• soit enterrer les segments verticalement. Dans le premier cas on obtiendra 5-10 rosettes de petite taille. En plaçant verticalement le rhizome en produira 2 ou 3 grosses.
  

• si l'on bouture en pot placer celui-ci dans un sac en plastique. Si l'on travaille avec un bac couvrir d'une vitre.
  

• placer à l'ombre jusqu'à apparition des pousses.
  

• éviter l'excès d'eau: les surfaces de section tendent à pourrir sinon et l'apparition des pousses sera de toute façon retardée. Donc arroser parcimonieusement et pas via la soucoupe !

Les premières pousses paraissent après 2 3 ou 4 semaines. La croissance des plantules est rapide. On obtient des adultes en à peu près un an.

On préleve de vieilles racines. On les coupe en segments d'un ou deux centimètres et on les traite comme les segments de rhizome. Les plantules apparaîtront après au moins 2 mois.

• Au printemps ou au début de l'été prélever des feuilles si possible avec la base amplexicaule du pétiole: cela accélère le bouturage de 15 jours. L'opération est aisée si l'on utilise une pincette courbe. SCHNELL conseille de prendre des feuilles jeunes PIETROPAOLO plutôt des vieilles.
  

• laver dans solution de BENLATE puis application d'hormone d'enracinement.
  

• poser sur le substrat ou y enfoncer le pétiole ou placer la feuille entre la paroi du pot et le substrat (sphagnum). La nature de ce dernier importe peu:
  • perlite humide
    

  • sphagnum
    
  essai comparatif tourbe versus sable: 70 % de succès avec les deux substrats. On peut donc bouturer avec le mélange utilisé pour cultiver les plantes adultes.
  
  • tourbe + sable recouverts de sphagnum sur fond drainant de billes d'argile.
    

  • mousse sur fond drainant de cailloux.
    
• enfermer dans sac en plastique
  

• vaporiser tous les deux jours éventuellement avec du BENLATE.
  

• pas trop arroser
  

• garder au chaud.
  

ascidies

sphagnum

plantules

lancéolées

Culture de méristème apical :

• pointes de rhizome longues d'1 cm désinfectées par agitation pendant 5 minutes dans du PHYSAN 5% puis 10' dans CLOROX + TWEEN 20 1 ml/l.
  

• rinçage à l'eau distillée stérile.
  

• flambage à l'alcool 70%.
  

• dissection des méristèmes.
  

• culture sur LINSMAIER-SKOOG + sucrose (30 g/l) + cytokinine (BA 0.1 mg/l) + auxines (IBA ou NAA 0. 1 mg/l). Ajouter agar (8 g/l) et ajuster pH à 5.7-5.8.
  

• meilleure croissance initiale avec IBA 0.1 mg/l et BA 1 mg/l.
  

• meilleure croissance dans milieu de repiquage avec NAA et BA 0.1 mg/l. Concentrations salines réduites de moitié donnent meilleure croissance.
  

• incubation à l'obscurité puis sous 22OO-3200 lux.
  

• division en 5-10 plantes tous les 3 mois.
  

pH

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